Ieri un alt drum pentru alimentare la moldoveni.a fost nesperat de bine,nu a fost coada de loc la trecere,totul s durat 1,5ore.in speranta ca va fi de ajutor celor care vor sa alimenteze de acolo,postez noile date,pentru a va face o mica estimare.
Asadar:
-1euro=4,34lei;
-1euro=16,05lei moldovenesti;
-1litru CO95=15,95lei moldovenesti;
-1litru GPL=8,48lei moldovenesti;
-taxa de drum la intrare in Moldova=25lei moldovenesti;
Pus cap la cap,un plin benzina (48litri)plus o canistra de 10litri (lucru perfect legal) si un plin GPL (40litri)m-a costat cu aproape 100lei mai putin decat la noi.
Acuma ficare poate aprecia daca se merita sau nu.
O zi buna!
luni, 31 octombrie 2011
joi, 27 octombrie 2011
cauciucuri pentru opel astra
De cand cu noua lege care prevede obligativitatea cauciucurilor de iarna,tot caut anvelope pentru opelul meu. a venit echipat cu cauciucuri Dunlop 195/60/R15.din pacate este o dimensiune imposibil de gasit,doar pe net,si la niste preturi exorbitante.m-au enervat enorm si ,,baietii "de pe la vulcanizari,care i-mi spuneau ca nu exista dimensiunea asta ,care ca daca iau altceva nu-mi intra pe geanta.
Cum spuneam intr-un articol precedent, a doua cifra reprezinta un procent,adica 60%din latimea anvelopei.pana la urma am achizitionat anvelope 195/65/R15,si se adapteaza perfect pe genti , doar inaltimea este putin mai mare .nu se modifica tinuta de drum sau stabilitatea masinii.la opel astra clasic II se potrivesc perfect gentile de logan,au aceeasi distanta intre gaurile de la prezoane.
In momentul in care puneti noile anvelope,datorita faptului ca acestea sunt putin mai mari,vitezometrul masini dv va indica mai putin decat viteza reala (decalajul creste odata cu viteza de deplasare) acest decalaj poate fi eliminat prin recalibrarea bordului..de asemenea trebuie sa verificati ca in cartea de identitate sa aveti adaugata noua dimensiune.
Un alt mod de echipare acceptat de producator este cel cu anvelope 185/70/R14.in acest caz se impune inlocuirea gentilor.acaestea au un pret aproximativ cu al noilor anvelope.aceasta dimensiune este si mai greu de gasit decat cea originala a masinii.
Cum spuneam intr-un articol precedent, a doua cifra reprezinta un procent,adica 60%din latimea anvelopei.pana la urma am achizitionat anvelope 195/65/R15,si se adapteaza perfect pe genti , doar inaltimea este putin mai mare .nu se modifica tinuta de drum sau stabilitatea masinii.la opel astra clasic II se potrivesc perfect gentile de logan,au aceeasi distanta intre gaurile de la prezoane.
In momentul in care puneti noile anvelope,datorita faptului ca acestea sunt putin mai mari,vitezometrul masini dv va indica mai putin decat viteza reala (decalajul creste odata cu viteza de deplasare) acest decalaj poate fi eliminat prin recalibrarea bordului..de asemenea trebuie sa verificati ca in cartea de identitate sa aveti adaugata noua dimensiune.
Un alt mod de echipare acceptat de producator este cel cu anvelope 185/70/R14.in acest caz se impune inlocuirea gentilor.acaestea au un pret aproximativ cu al noilor anvelope.aceasta dimensiune este si mai greu de gasit decat cea originala a masinii.
miercuri, 26 octombrie 2011
calibrare statie cb
De la o vreme,dupa ce m-am dotat cu un reflectometru performant,am avut prilejul sa montez si sa execut calibrarea la cateva zeci de statii.cu acest prilej am comparat caracteristicile acestora.rezultatul este acest post,bazat pe realitate si nu pe datele oferite de compartimentul de marketing al diferitelor firme producatoare.
Asadar,prima observatie este ca statiile sub 10W,cu mici exceptii,dau mai multa bataie de cap decat sa fie utile.chiar in urma unei calibrari perfecte,bataia arareori mai mult de 7-8km.in acelasi timp daca se regleaza squelch la un nivel acceptabil,scade foarte mult si sensibilitatea receptorului,auzind numai statiile din apropiere ,sau cele cu un semnal foarte puternic.daca doriti sa achizitionati totusi o statie de o asemenea putere,nu cautati pe cele low-cost,oricat de insistent ar fi vanzatorul.nu se poate face mai nimic in urma calibrarii,au batatie mica si sunt foarte zgomotoase.scuza preferata este ca in oras sunt interferente ,dar pe drum se vor comporta bine.o statie buna,are o selectivitate suficienta pentru a anula aceste interferente,,iar bucla RAA,actioneaza instantaneu pentru anularea zgomotului.
Daca sunt cuplate si cu o antena sub 1,5m,iar montajul este necorespunzator puteti deduce rezultatul.
Interesant este ca au aparut o multime de gadgeturi care pe langa faptul ca sunt costisitoare ,sunt absolut inutile.au aparut stabilizatoare de tensiune care se monteaza pe alimentare(ce rol au,numai cei care le vand stiu deoarece statia are in compunere etajul power supply,care realizeaza filtrajul si stabilizarea tensiunii de alimentare mult mai bine decat acestea).alta inventie este un filtru de semnal,pentru montarea caruia trebuie taiat fiderul antenei.si de aici reiese o pierdere de putere in antena,datorita modificarii impedantei de adaptare a etajului final cu antena.cu ocazia calibrarii unor statii,am intrat in legatura cu cativa ,,tehnicieni"de la firmele care le montau.am ramas stupefiat de faptul ca oamenii nu aveau nici cea mai mica idee despre raportul SWR.ele reprezinta un raport intre puterea emisa de antena si unda reflectata.coeficientul optim la cest tip de statii este sub 1,2.
Nu acceptati strangularea fiderului cu usa de la masina.trebuie pozitionat in asa fel incat sa evite o astfel de strangulare.antena se dispune in cel mai inalt loc de pe cupola pavilionului,intr-un loc central.la realizarea caracteristicii de directivitate a antenei participa inclusiv aceasta.calibrarea se face exclusiv prin modificarea pozitiei spicului antenei in inductanta de emisie (unii s-au apucat sa taie fiderul sau sa modifice lungimea spicului!!!!).
Deci daca va doriti o statie cb,luati de la inceput o statie buna ,cu minim 10W,o antena de cel putin 1,5m ,si apelati la persoane care intradevar au dotarea si cunostintele necesare montarii.
DRUMURI BUNE!
Asadar,prima observatie este ca statiile sub 10W,cu mici exceptii,dau mai multa bataie de cap decat sa fie utile.chiar in urma unei calibrari perfecte,bataia arareori mai mult de 7-8km.in acelasi timp daca se regleaza squelch la un nivel acceptabil,scade foarte mult si sensibilitatea receptorului,auzind numai statiile din apropiere ,sau cele cu un semnal foarte puternic.daca doriti sa achizitionati totusi o statie de o asemenea putere,nu cautati pe cele low-cost,oricat de insistent ar fi vanzatorul.nu se poate face mai nimic in urma calibrarii,au batatie mica si sunt foarte zgomotoase.scuza preferata este ca in oras sunt interferente ,dar pe drum se vor comporta bine.o statie buna,are o selectivitate suficienta pentru a anula aceste interferente,,iar bucla RAA,actioneaza instantaneu pentru anularea zgomotului.
Daca sunt cuplate si cu o antena sub 1,5m,iar montajul este necorespunzator puteti deduce rezultatul.
Interesant este ca au aparut o multime de gadgeturi care pe langa faptul ca sunt costisitoare ,sunt absolut inutile.au aparut stabilizatoare de tensiune care se monteaza pe alimentare(ce rol au,numai cei care le vand stiu deoarece statia are in compunere etajul power supply,care realizeaza filtrajul si stabilizarea tensiunii de alimentare mult mai bine decat acestea).alta inventie este un filtru de semnal,pentru montarea caruia trebuie taiat fiderul antenei.si de aici reiese o pierdere de putere in antena,datorita modificarii impedantei de adaptare a etajului final cu antena.cu ocazia calibrarii unor statii,am intrat in legatura cu cativa ,,tehnicieni"de la firmele care le montau.am ramas stupefiat de faptul ca oamenii nu aveau nici cea mai mica idee despre raportul SWR.ele reprezinta un raport intre puterea emisa de antena si unda reflectata.coeficientul optim la cest tip de statii este sub 1,2.
Nu acceptati strangularea fiderului cu usa de la masina.trebuie pozitionat in asa fel incat sa evite o astfel de strangulare.antena se dispune in cel mai inalt loc de pe cupola pavilionului,intr-un loc central.la realizarea caracteristicii de directivitate a antenei participa inclusiv aceasta.calibrarea se face exclusiv prin modificarea pozitiei spicului antenei in inductanta de emisie (unii s-au apucat sa taie fiderul sau sa modifice lungimea spicului!!!!).
Deci daca va doriti o statie cb,luati de la inceput o statie buna ,cu minim 10W,o antena de cel putin 1,5m ,si apelati la persoane care intradevar au dotarea si cunostintele necesare montarii.
DRUMURI BUNE!
marți, 25 octombrie 2011
masini cu kilometrajul modificat
Primele indicii care dau de gol o maşină cu rulaj foarte mare, de peste 200.000 km se văd cu ochiul liber,chiar daca are kilometrajul modificat. Ridică semne de întrebare de la prima privire jantele şi anvelopele uzate. Mai ales anvelopele de mărci diferite pe faţă-spate, tocite sau prea ieftine.
Semnele de lovituri de pietre pe botul capotei. Dacă sunt exagerat de puţine, maşina a fost lovită şi reparată pe faţă. Dacă sunt exagerat de multe, din nou semne ale unui rulaj foarte mare. Acelaşi lucru pe sticla farurilor,care se matuieste.
Se vorbeşte despre semnele oferite de uzura interiorului. Volan, schimbător, pedalier, colţurile scaunului şoferlui, cotieră mijloc, mânerul uşii şoferului. Întradevăr, uzura acestora este un semn al uzurii generale, însă nu întotdeauna. Daca fostul propritarr făcea drumuri foarte lungi pe autostradă, implicit semnele de uzură vizibile sunt mai slabe, dar şi uzura efectivă este mai mică pentru că motorul a mers constant, elementele de suspensie, direcţie, frâne nu au fost suprasolicitate exagerat de des. Deasemenea, o maşină cu rulaj mic condusă în oraş va arăta şi se va simţi precum una “alergată”.
Până aici nici unul dintre semne nu este concludent, dar ne poate da indicii. Date mai serioase obţinem din maşină şi actele ei.
Spre exemplu, în cazul BMW-uilor modificarea kilometrajului este o afacere complicată. Cei care fac aşa ceva cer 100 de euro pentru că sunt nevoiţi să intervină în trei locuri. Kilometrajul la un BMW se înregistrează în blocul de lumini, computerul de bord şi cheie. Reprogramarea fiecăruia este obligatorie pentru că altfel kilometrajul real se va suprascrie din nou în celelalte modificate dintr-un element “neumblat”. La majoritatea mărcilor este oricum necesară desfacerea bordului. Aşa că vă veţi uita după semne se zgârieturi pe elemente de prindere, şuruburi sau sticla bordului. Un mecanic de reprezentanţă are chei şi proceduri potrivite care teoretic nu vor lăsa semne. Un tip care modifică kilometraje trebuie să fie extrem de priceput ca să nu lase urme.
Însă chiar şi un kilometraj modificat “ca la carte” poate fi depistat.
Ceva informaţii putem găsi şi în cartea service a maşinii. Simplul fapt că vânzătorul pretinde că nu o are, trebuie să ne ridice serioase semne de întrebare. Din păcate până şi carnetele acestea se pot falsifica. Se întâmplă şi aici şi în Germania. Dacă îl obţinem, sunăm la service-urile unde scrie că s-au făcut reviziile şi întrebăm. Întrebarea moarte n-are.
Un alt document important este factura din Germania a maşinii. Dealerul scrie în actul de vânzare kilometrajul din bord şi nu face concesii chiar pentru oricine. Falsul în acte este faptă gravă acolo şi se sancţionează conform legii. Cei mai neserioşi, ruşii şi turcii în general sau chiar şi unii nemţi modifică uneori chiar ei kilometraje de acolo. Unele ajung aşadar să fie mânărite chiar şi de două ori până se revând în târg la noi. Din nou, şi factura sau lipsa ei ne pot oferi indicii.
Metoda cea mai sigură este să afli pas cu pas unde făcea fostul proprietar reviziile. Toate reprezentanţele BMW înregistrează în calculator kilometrajul din bord înainte să se apuce de lucru. Se întâmplă inclusiv la noi. Eu am întâlnit asta pe factura pentru un serviciu banal de reaşezare a braţelor ştergătoarelor. Cu puţină răbdare, poţi reuşi, iar efortul merită atunci când dai jumătate de miliard din banii tăi pe o maşină, chiar şi la mâna a doua.
La sfârşit, dacă eşti 97% convins că ai găsit o maşină cu kilometrajul real, trebuie să îi faci şi testul. Fie la reprezentanţă, cu un tester dedicat marcii respective. O dată cu depăşirea primilor 150.000 km, motorul începe să piardă din compresie şi implicit din putere. Din cei 150 de cai putere, pe stand va avea spre exemplu numai 140 de cai. Mai puţin de atât este iarăşi un semn de oboseală. Mecanicul mai poate găsi şi alte semne de uzură pe la cutia de viteze, suspensii etc. Cine ştie, poate afli că maşina are kilometri puţini întradevăr, dar a fost răsturnată acu vreo doi ani şi reparată prost.
Din păcate nici una dintre toate aceste metode nu este infailibilă. Însă luate pe rând şi încercate ajung să se suprapună şi să acopere aproape toate golurile. Dacă ai făcut verificarea abia după cumpărare şi afli că ai fost ţepuit, nu îţi mai rămâne decât să te judeci cu vânzătorul. Fie el român sau neamţ. Fals şi uz de fals, abuz de încredere sunt faptele, iar tu poţi cere şi despăgubiri civile.
În Germania, instanţa a sancţionat deja aceste lucruri, de aceea vânzătorii sunt destul de atenţi cu ce scriu pe factură, la noi însă este foarte dificil.
Semnele de lovituri de pietre pe botul capotei. Dacă sunt exagerat de puţine, maşina a fost lovită şi reparată pe faţă. Dacă sunt exagerat de multe, din nou semne ale unui rulaj foarte mare. Acelaşi lucru pe sticla farurilor,care se matuieste.
Se vorbeşte despre semnele oferite de uzura interiorului. Volan, schimbător, pedalier, colţurile scaunului şoferlui, cotieră mijloc, mânerul uşii şoferului. Întradevăr, uzura acestora este un semn al uzurii generale, însă nu întotdeauna. Daca fostul propritarr făcea drumuri foarte lungi pe autostradă, implicit semnele de uzură vizibile sunt mai slabe, dar şi uzura efectivă este mai mică pentru că motorul a mers constant, elementele de suspensie, direcţie, frâne nu au fost suprasolicitate exagerat de des. Deasemenea, o maşină cu rulaj mic condusă în oraş va arăta şi se va simţi precum una “alergată”.
Până aici nici unul dintre semne nu este concludent, dar ne poate da indicii. Date mai serioase obţinem din maşină şi actele ei.
Spre exemplu, în cazul BMW-uilor modificarea kilometrajului este o afacere complicată. Cei care fac aşa ceva cer 100 de euro pentru că sunt nevoiţi să intervină în trei locuri. Kilometrajul la un BMW se înregistrează în blocul de lumini, computerul de bord şi cheie. Reprogramarea fiecăruia este obligatorie pentru că altfel kilometrajul real se va suprascrie din nou în celelalte modificate dintr-un element “neumblat”. La majoritatea mărcilor este oricum necesară desfacerea bordului. Aşa că vă veţi uita după semne se zgârieturi pe elemente de prindere, şuruburi sau sticla bordului. Un mecanic de reprezentanţă are chei şi proceduri potrivite care teoretic nu vor lăsa semne. Un tip care modifică kilometraje trebuie să fie extrem de priceput ca să nu lase urme.
Însă chiar şi un kilometraj modificat “ca la carte” poate fi depistat.
Ceva informaţii putem găsi şi în cartea service a maşinii. Simplul fapt că vânzătorul pretinde că nu o are, trebuie să ne ridice serioase semne de întrebare. Din păcate până şi carnetele acestea se pot falsifica. Se întâmplă şi aici şi în Germania. Dacă îl obţinem, sunăm la service-urile unde scrie că s-au făcut reviziile şi întrebăm. Întrebarea moarte n-are.
Un alt document important este factura din Germania a maşinii. Dealerul scrie în actul de vânzare kilometrajul din bord şi nu face concesii chiar pentru oricine. Falsul în acte este faptă gravă acolo şi se sancţionează conform legii. Cei mai neserioşi, ruşii şi turcii în general sau chiar şi unii nemţi modifică uneori chiar ei kilometraje de acolo. Unele ajung aşadar să fie mânărite chiar şi de două ori până se revând în târg la noi. Din nou, şi factura sau lipsa ei ne pot oferi indicii.
Metoda cea mai sigură este să afli pas cu pas unde făcea fostul proprietar reviziile. Toate reprezentanţele BMW înregistrează în calculator kilometrajul din bord înainte să se apuce de lucru. Se întâmplă inclusiv la noi. Eu am întâlnit asta pe factura pentru un serviciu banal de reaşezare a braţelor ştergătoarelor. Cu puţină răbdare, poţi reuşi, iar efortul merită atunci când dai jumătate de miliard din banii tăi pe o maşină, chiar şi la mâna a doua.
La sfârşit, dacă eşti 97% convins că ai găsit o maşină cu kilometrajul real, trebuie să îi faci şi testul. Fie la reprezentanţă, cu un tester dedicat marcii respective. O dată cu depăşirea primilor 150.000 km, motorul începe să piardă din compresie şi implicit din putere. Din cei 150 de cai putere, pe stand va avea spre exemplu numai 140 de cai. Mai puţin de atât este iarăşi un semn de oboseală. Mecanicul mai poate găsi şi alte semne de uzură pe la cutia de viteze, suspensii etc. Cine ştie, poate afli că maşina are kilometri puţini întradevăr, dar a fost răsturnată acu vreo doi ani şi reparată prost.
Din păcate nici una dintre toate aceste metode nu este infailibilă. Însă luate pe rând şi încercate ajung să se suprapună şi să acopere aproape toate golurile. Dacă ai făcut verificarea abia după cumpărare şi afli că ai fost ţepuit, nu îţi mai rămâne decât să te judeci cu vânzătorul. Fie el român sau neamţ. Fals şi uz de fals, abuz de încredere sunt faptele, iar tu poţi cere şi despăgubiri civile.
În Germania, instanţa a sancţionat deja aceste lucruri, de aceea vânzătorii sunt destul de atenţi cu ce scriu pe factură, la noi însă este foarte dificil.
duminică, 23 octombrie 2011
Alarma pe Ford Focus 2001
Se poate monta destul de usor alarma pe acest model cu rezultate excelente.as recomanda Eaglemaster e5,Scorpion sau MAAT675.comenzile de inchidere deschidere sunt negative si se aplica pe firele din filonul care vine din portiera.
Pentru atentionare usi deschise se folosesc senzorii masinii.trebuie sa avem pe alarma doua intrari discrete pentru usi si capote,deoarece pe aceasta marca,portiera soferului are senzor separat de ceilalti, avand prioritate la deschidere.de pe telecomanda originala prima data se deschide usa soferului si la a doua dezarmare se deschid celelalte usi.Interesant este ca indiferent daca intrerupatorul de usa este defect ,prin montarea corecta a alarmei nu mai este necesara inlocuirea aceastuia (cu conditia ca actuatorul sa nu fie ars).cele doua intrari de usa deschisa se vor cupla pe firul negru cu tresa galbena(sofer)si negru cu tresa albastra(celelalte usi+portbagaj),fire ce le gasim in mufa de sub ornamentul stalpului de la sofer.nu este necesara montarea senzorului la capota (ar fi o complicatie inutila,plus ca sistemul de deschidere a capotei este foarte sigur,la incercarea de fortarea a acestuia intra in functiune senzorul de soc).
Pentru a trece firul de alimentare a sirenei se demonteaza cutia de sigurante din compartimentul motor (doar clemele de prindere,nu se desfac legaturile) si se face o gaura in planseul pedalier cu spiral de 4mm.Mare atentie la aceasta operatiune,pentru a nu nimeri in filonul cutiei de sigurante sau in servofrana.Sirena se monteaza pe lonjeronul din partea dreapta,pentru a nu obstructiona accesul la faruri sau alte elemente.
Pentru atentionare usi deschise se folosesc senzorii masinii.trebuie sa avem pe alarma doua intrari discrete pentru usi si capote,deoarece pe aceasta marca,portiera soferului are senzor separat de ceilalti, avand prioritate la deschidere.de pe telecomanda originala prima data se deschide usa soferului si la a doua dezarmare se deschid celelalte usi.Interesant este ca indiferent daca intrerupatorul de usa este defect ,prin montarea corecta a alarmei nu mai este necesara inlocuirea aceastuia (cu conditia ca actuatorul sa nu fie ars).cele doua intrari de usa deschisa se vor cupla pe firul negru cu tresa galbena(sofer)si negru cu tresa albastra(celelalte usi+portbagaj),fire ce le gasim in mufa de sub ornamentul stalpului de la sofer.nu este necesara montarea senzorului la capota (ar fi o complicatie inutila,plus ca sistemul de deschidere a capotei este foarte sigur,la incercarea de fortarea a acestuia intra in functiune senzorul de soc).
Pentru a trece firul de alimentare a sirenei se demonteaza cutia de sigurante din compartimentul motor (doar clemele de prindere,nu se desfac legaturile) si se face o gaura in planseul pedalier cu spiral de 4mm.Mare atentie la aceasta operatiune,pentru a nu nimeri in filonul cutiei de sigurante sau in servofrana.Sirena se monteaza pe lonjeronul din partea dreapta,pentru a nu obstructiona accesul la faruri sau alte elemente.
joi, 20 octombrie 2011
inchidere geamuri la armarea alarmei
aceasta optiune poate fi implimentata pe orice masina care are modulatoare individuale pe geam(vw golf,passat,bora,opel,audi,mercedes,etc).pentru a afla daca avem aceasta optiune se deschide un geam si inchizind cu cheia masina dupa 3 sec trebuie sa se ridice singur.aceasta optiune nu merge implementata la logan cu geamuri electrice,solenza,cielo,matiz,decat prin adaugarea unui modul de ridicare a geamurilor.acest modul este in jur de 80lei,functionarea este putin cam ciudata pentru ca ridica cate un geam pe rand (ai ce astepta daca sunt coborate cele 4 geamuri,in jur de 2minute)se comporta bine la loganul echipat cu geamuri electrice doar pe fata.
revenind la actionarea geamurilor la masinile echipate cu modulatoare,este foarte simpla.pe majoritatea alarmelor exista o iesire negativa pt actionare acestora cu o temporizare de 20sec.aceasta se dezactiveaza instantaneu la dezarmarea alarmei pentru a crea conflict in modulul de inchidere centralizata a masinii.cum spuneam functia se implementeaza direct din alarma ,fara a fi necesara interventia asupra calculatorului.la masinile cu can-bus (gen opel astra H) este insa obligatorie setarea windows roll-up on,altfel nu functioneaza.atentie!!!,iesirea respectiva,este negativa,furnizeza un curent de 20 ma,suficient pentru actionarea unui releu.nu se va cupla direct pe geamuri,va duce la arderea ULN2003 (repetitor pe 7 canale) ceea ce va duce la distrugerea alarmei(pe acelasi repetitor se transmit comenzi inchis -deschis,puls semnalizare si ignition horn).in functie de tipul masinii,comanda va fi prelucrata si adaptata modelului respectiv,pe ford de pilda este necesara comanda pozitiva.identica este montajul si in cazul majoritatii masinilor cu inchidere pneumatica.
DRUMURI BUNE!
(MODUL RIDICARE GEAMURI)
revenind la actionarea geamurilor la masinile echipate cu modulatoare,este foarte simpla.pe majoritatea alarmelor exista o iesire negativa pt actionare acestora cu o temporizare de 20sec.aceasta se dezactiveaza instantaneu la dezarmarea alarmei pentru a crea conflict in modulul de inchidere centralizata a masinii.cum spuneam functia se implementeaza direct din alarma ,fara a fi necesara interventia asupra calculatorului.la masinile cu can-bus (gen opel astra H) este insa obligatorie setarea windows roll-up on,altfel nu functioneaza.atentie!!!,iesirea respectiva,este negativa,furnizeza un curent de 20 ma,suficient pentru actionarea unui releu.nu se va cupla direct pe geamuri,va duce la arderea ULN2003 (repetitor pe 7 canale) ceea ce va duce la distrugerea alarmei(pe acelasi repetitor se transmit comenzi inchis -deschis,puls semnalizare si ignition horn).in functie de tipul masinii,comanda va fi prelucrata si adaptata modelului respectiv,pe ford de pilda este necesara comanda pozitiva.identica este montajul si in cazul majoritatii masinilor cu inchidere pneumatica.
(MODUL RIDICARE GEAMURI)
sâmbătă, 15 octombrie 2011
decodare casetofon auto II
Intr-un alt post,spuneam despre cas vw beta.am fost intrebat cum se face decodarea asa ca voi detalia.mai intai,codul se afla stocat de obicei intr-o memorie eeprom.in variantele mai recente,el este stocat in microprocesor,iar cele mai dificile i-si iau codul din calculatorul masini,prin can-bus.voi arata procedura de decodare la prima varianta.,cea clasica,cu memorie.pentru a executa aceasta operatiune aveti nevoie de o dotare minima.in caz ca este vorba de un singur casetofon,este bine sa va adresati unui atelier specializat,pentru ca nu va recuperati investitia.asadar,aveti nevoie de o statie de lipit cu aer cald (aproximativ 400lei),lampa cu lupa pentru electronisti si programator de memorii (cea mai ieftina varianta 80lei).
operatiunea decurge in modalitatea pe care o dezvolt aici.se demonteaza casetofonul de pe masina.se citeste se rialul si inainte de a trece la demontarea memoriei cautati pe net daca nu gasiti calcuator de decodare.cu siguranta la cele care echipeaza loganul nu veti gasi.se demonteaza unitatea de citire (mecanismul casetei sau unitatea optica).veti gasi alaturi de microprocesor memoria (24c01,24c16,93c46,95160,etc).se demonteaza cu ajutorul statiei,setata pe 300-320grade celsius.o temperatura mai inalta va distruge memoria.atentie la demontare,sa nuzlipiti si altae componente in afara memoriei (rezistente sau condensatore smd).se pune memoria pe programator si se citeste dumpul.pentru aceasta aveti nevoie de pony prog.acest program lucreaza pe win xp iar conexiunea programatorului va fi pe portul serial nativ al calculatorului personal.nu functioneaza pe porturi seriale emulate,va spun din proprie experienta.veti obtine dumpul memoriei in format .hex.acest se posteaza pe net,dupa ce il arhivati cu rar,si veti primi codul casetofonului pe care doriti sa-l decodati.aceeasi procedura se aplica si casurilor care se blocheaza datorita incercarilor esuate de introducer a unui cod eronat.se executa operatiunea de montare in ordine inversa,introduceti ,codul,tentie si la acest aspect,sunt casetofoane care cer validarea codurilor,dupa care muzicantii incep sa cante!
putem lua legtura pentru mai multe detalii.succes!
operatiunea decurge in modalitatea pe care o dezvolt aici.se demonteaza casetofonul de pe masina.se citeste se rialul si inainte de a trece la demontarea memoriei cautati pe net daca nu gasiti calcuator de decodare.cu siguranta la cele care echipeaza loganul nu veti gasi.se demonteaza unitatea de citire (mecanismul casetei sau unitatea optica).veti gasi alaturi de microprocesor memoria (24c01,24c16,93c46,95160,etc).se demonteaza cu ajutorul statiei,setata pe 300-320grade celsius.o temperatura mai inalta va distruge memoria.atentie la demontare,sa nuzlipiti si altae componente in afara memoriei (rezistente sau condensatore smd).se pune memoria pe programator si se citeste dumpul.pentru aceasta aveti nevoie de pony prog.acest program lucreaza pe win xp iar conexiunea programatorului va fi pe portul serial nativ al calculatorului personal.nu functioneaza pe porturi seriale emulate,va spun din proprie experienta.veti obtine dumpul memoriei in format .hex.acest se posteaza pe net,dupa ce il arhivati cu rar,si veti primi codul casetofonului pe care doriti sa-l decodati.aceeasi procedura se aplica si casurilor care se blocheaza datorita incercarilor esuate de introducer a unui cod eronat.se executa operatiunea de montare in ordine inversa,introduceti ,codul,tentie si la acest aspect,sunt casetofoane care cer validarea codurilor,dupa care muzicantii incep sa cante!
putem lua legtura pentru mai multe detalii.succes!
marți, 11 octombrie 2011
inlocuire contact portiera la vw bora
defectiunea este destul de frecventa la marca vw (bora ,touran,tuareg).desi o piesa minora,creeaza neplaceri majore.defectarea acestui switch duce la dezactivarea inchiderii pe usa la care apare (masina vede tot timpul usa deschisa,ca urmare nu transmite tensiune de comanda la motorasul de executie,pentru al proteja),nu functioneaza chimie bell (buzerul de avertizare )daca este defect cel de la portiera soferului,uneori in cazuri mai severe,masina nu se poate deschide din cheie.
switchul este o piesa comuna,se gaseste la orice magazin ,,DIODA",costa 2lei.problema apare la inlocuirea lui.in cazul specific de la bora,dupa demontarea panoului de usa (fata usa),gasim panoul metalic al macaralei de geam.se demonteaza geamul ,se coboara pana in dreptul gaurilor de acces,se slabesc suruburile si se scoate geamul.personal il pun in portbagaj.operatiunea ulterioara este cea de demontare a mufelor .atentie la mufa de modulator,defectarea acesteia duce la nefunctionarea geamului electric.se scot cele 12 suruburi de fixare a macaralei si se extrage panoul pe care este fixata aceasta.
se trece la demontarea manerului exterior al portierei.prima oara se demonteaza yala,scotand surubul de fixare a caesteia ,care este pe laterala portierei sub un capac de plastic ornamental.manerul de usa este fixat cu un singur surub,se extrage dupa ce se da jos sufa de comanda cu ajutorul unei pensete.eetapa urmatoare este cea de demontare a broastei care are integrat si motorasul de inchidere centralizata.suruburile sunt torx 30 in unele cazuri sau M 30 in altele.se folosesc numai cheile speciale pentru acestea,sunt foarte bine stranse,si o cheie neadaptata duce la ovalizarea gaurilor,adica o groaza de treaba ce ve-ti avea (extragere surub,refacere filet,imobilizare masina peste timpul stabilit).
dupa extragerea broastei (atentie si aici la demontarea mufei) se vede switchul cu pricina.ele este fixat cu doua nituri din plastic care se rup in momentul demontarii.noul switch trebuie fixat cu suruburi metalice dupa ce cu ajutorul unui burghiu de 3mm,se majoreaza gaurile.dupa fixarea noului contact se verifica functionare si pozitionarea acestuia ,prin montarea mufei.
montarea se face in ordine inversa.
operatiunea dureaza 2h pentru un switch,iar pretul este de 80lei .se adreseaza celor cu experienta,deoarece este delicat si demontarea incorecta sau montarea gresita duce la defectiuni ce se remediaza cu preturi ridicate.
switchul este o piesa comuna,se gaseste la orice magazin ,,DIODA",costa 2lei.problema apare la inlocuirea lui.in cazul specific de la bora,dupa demontarea panoului de usa (fata usa),gasim panoul metalic al macaralei de geam.se demonteaza geamul ,se coboara pana in dreptul gaurilor de acces,se slabesc suruburile si se scoate geamul.personal il pun in portbagaj.operatiunea ulterioara este cea de demontare a mufelor .atentie la mufa de modulator,defectarea acesteia duce la nefunctionarea geamului electric.se scot cele 12 suruburi de fixare a macaralei si se extrage panoul pe care este fixata aceasta.
se trece la demontarea manerului exterior al portierei.prima oara se demonteaza yala,scotand surubul de fixare a caesteia ,care este pe laterala portierei sub un capac de plastic ornamental.manerul de usa este fixat cu un singur surub,se extrage dupa ce se da jos sufa de comanda cu ajutorul unei pensete.eetapa urmatoare este cea de demontare a broastei care are integrat si motorasul de inchidere centralizata.suruburile sunt torx 30 in unele cazuri sau M 30 in altele.se folosesc numai cheile speciale pentru acestea,sunt foarte bine stranse,si o cheie neadaptata duce la ovalizarea gaurilor,adica o groaza de treaba ce ve-ti avea (extragere surub,refacere filet,imobilizare masina peste timpul stabilit).
dupa extragerea broastei (atentie si aici la demontarea mufei) se vede switchul cu pricina.ele este fixat cu doua nituri din plastic care se rup in momentul demontarii.noul switch trebuie fixat cu suruburi metalice dupa ce cu ajutorul unui burghiu de 3mm,se majoreaza gaurile.dupa fixarea noului contact se verifica functionare si pozitionarea acestuia ,prin montarea mufei.
montarea se face in ordine inversa.
operatiunea dureaza 2h pentru un switch,iar pretul este de 80lei .se adreseaza celor cu experienta,deoarece este delicat si demontarea incorecta sau montarea gresita duce la defectiuni ce se remediaza cu preturi ridicate.
Abonați-vă la:
Postări
(
Atom
)